Pratique - Hublot Big Bang Unico All Black Sapphire

C'est incroyable ce que JC Biver de Hublot a accompli au cours de la dernière décennie. Bien sûr, ses antécédents vont bien au-delà de Hublot (pensez à Blancpain et Omega par exemple). Aujourd'hui, il dirige Hublot et le succès qu'il a eu avec la marque est également appliqué à TAG Heuer et Zenith.

Cependant, ces deux autres marques LVMH ont leur propre profil client et des montres assorties. Tout comme Hublot. Vous pouvez penser ou dire tout ce que vous voulez à propos de Hublot (certains regardent les puristes comme des "montres de mode", d'autres sont totalement en eux), mais ils se débrouillent très bien puisque Jean-Claude Biver et Ricardo Guadalupe appellent les coups.

Cette année, Hublot a présenté quelques nouveaux modèles que je trouve très intéressants. Nous avons déjà couvert le Hublot Classic Fusion Berluti et maintenant il est temps de regarder l'un des nouveaux modèles Hublot Big Bang Unico qu'ils ont présentés, le All Black Sapphire.

En fait, ils en ont fait deux. Le Saphir et le Saphir All Black. Le Hublot Big Bang Unico Sapphire est une pièce intéressante, mais totalement transparente. Cela signifie que c'est très transparent. Pas le cadran [squelette] bien sûr, mais le boîtier et la sangle sont. Quand j'étais jeune, je me souviens d'avoir une Swatch en plastique qui était aussi transparente et je détestais vraiment regarder mon bras velu sous la sangle et une partie du boîtier. C'est ainsi que le Hublot Big Bang Unico All Black Sapphire arrive à la table.

Le même boîtier en saphir de 45mm, mais avec une finition fumée. Les deux lunette et le boîtier de ce Hublot Big Bang Unico utilisent des saphirs avec finition polie et fumée. Cela empêche de regarder votre poignet (poilu) et de profiter de l'utilisation du saphir. La montre est dotée d'un bracelet doublé structuré transparent fumé, avec une boucle déployante en titane noir.

Les vis en titane sont clairement visibles dans la lunette et à l'arrière du boîtier. Le titane est également utilisé pour la couronne et la boucle sur la sangle.

Ces deux modèles Hublot Big Bang Unico avec boîtier en saphir arborent le mouvement calibre HUB1242 Unico. Ces mouvements de fabrication disposent d'un chronographe à rattrapante à roue à colonnes et disposent d'une réserve de marche de 72 heures. Le mouvement Unico se compose de 330 pièces.

Comme tous les modèles Hublot Big Bang Unico, le mouvement est clairement visible à travers le cadran squelette. Vous pourrez voir la roue à colonnes du chronographe en action lorsque vous actionnez les poussoirs.

Le fond du boîtier a un verre saphir où vous pouvez admirer le mouvement Unico. Le boîtier en saphir mesure 45 mm et s'habille très bien au poignet. C'est un peu gros, mais bon, c'est un Big Bang. Le Hublot Big Bang Unico Sapphire et All Black Sapphire sont étanches à 100 mètres.

Que vous soyez horloger, collectionneur ou passionné, Hublot montre qu'il ne s'agit pas que d'une montre de mode avec ces garde-temps en saphir et ces mouvements UNICO.

L'utilisation du saphir pour les cas n'est pas unique, Richard Mille en a également fait un (RM0056) il y a quelques années. Le concept ID Two de Cartier pourrait ressembler à du saphir, mais c'est de la céramique transparente.

Hublot rend également cette technologie accessible (relativement, c'est toujours le cas pour les quelques chanceux) par rapport au Richard Mille qui est au prix de + 1 million de dollars US. Les modèles Hublot Big Bang Unico saphir commencent autour de $ 57K USD. Les deux versions (Sapphire et All Black Sapphire) sont limitées à 500 pièces chacune.

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Speedy Tuesday - Pratique avec le Speedmaster Moonphase Co-Axial Master Chronometer en platine

Il y a quelques Mardis Speedy, nous vous avons montré la nouvelle collection Omega Speedmaster Moonphase Co-Axial Master Chronometer, à l'exception de la version en platine. Cette édition limitée de 57 pièces seulement (référence à 1957, l'année de fondation de la collection Speedmaster ), avec un boîtier en platine, utilise le liquidemetal rouge (tm) pour sa lunette et a un cadran en platine. L'utilisation d'un cadran en platine et d'accents rouges m'a fait penser au calendrier annuel Globemaster introduit en platine .

Vous trouverez plus d'informations sur les montres et calibres Speedmaster Moonphase ainsi que sur l'introduction du chronomètre Speedmaster Moonphase Master-Master.

Vous pouvez vous demander si une Speedmaster devrait être dans un boîtier en platine de 44,25 mm de diamètre, étant une montre de sport et tout, mais elle convient parfaitement à la Speedmaster Moonphase Co-Axial. La montre peut être considérée comme une montre plus habillée que les modèles classiques Speedmaster (Professional et calibre 9300), avec sa lunette rouge et son bracelet en alligator. Lorsque les modèles Speedmaster Moonphase Co-Axial en acier inoxydable et bicolore utilisent le mouvement calibre 9904, les versions en or et en platine sont équipées du mouvement calibre 9905. En termes de spécifications, ils sont similaires, mais l'utilisation de matériaux pour le rotor et le pont d'équilibrage est différente (Sedna gold).

Basé sur le calibre 9300, le 9904 et le 9905 sont dotés d'une complication Moonphase et sont tous deux certifiés METAS. En plus d'être précise (déviation journalière moyenne de 0 à 5 secondes), la certification METAS garantit également que la montre est anti-magnétique jusqu'à 15 000 gauss. Plus d'informations sur METAS ici . Bien que certaines personnes pensent que METAS est un simple outil de marketing, METAS est une organisation indépendante chargée de définir les normes et de les auditer en conséquence. Dans ce cas, il y a toujours un employé de METAS situé dans le laboratoire Omega et faisant des tests sur des échantillons du processus de test sur toutes les montres certifiées METAS, pour s'assurer que le processus fonctionne réellement en conséquence. Cet auditeur indépendant de METAS est un atout important par rapport aux autres marques qui proposent des définitions et les testent elles-mêmes. Au sein de METAS, la norme de chronomètre est également prise en compte et tous les mouvements sont certifiés COSC avant d'être enrobés et remis dans le processus de production (certifié METAS). Toutes ces montres sont "Master Chronometer" selon Omega, ce qui n'est pas une définition enregistrée. Le calibre 9905 dispose d'une réserve de marche de 60 heures et dispose d'un spiral en silicium (Si14). La montre est donc également sous garantie pour 4 ans (au lieu des 2 ans normaux).

La phase de lune est appliquée sur un disque rouge bordeaux qui correspond à la lunette Liquidmetal (tm) et à la courroie d'alligator rouge. Selon Omega, le disque de phase lunaire (qui va de 0 à 29,5 jours, le cycle de la Lune) est précis jusqu'à 10 ans. C'est si vous ne prenez pas la montre de votre poignet et décidez de ne pas utiliser un enrouleur pour le stocker.

Omega a utilisé des cadrans en platine quelques fois maintenant (aussi dans le côté gris de la lune d'il y a deux ans par exemple) et je les aime. Le cadran en platine de ce Speedmaster Moonphase Co-Axial Master Chronometer est tout simplement magnifique. Tout comme le GSotM a quelques accents rouges sur le cadran qui donne un très bon contraste au cadran.

La fenêtre de date, située dans le sous-cadran gauche, a une petite aiguille indiquant la date actuelle, en utilisant une petite loupe (également avec un accent rouge sur l'indicateur en forme de lune). Le Chronomètre Co-Axial Master est imprimé sous l'ouverture de phase lunaire à six heures. Le cadran entier est assez occupé mais ne me semble pas trop encombré.

Étant une édition limitée de 57 pièces seulement, je suppose que cette montre sera vendue assez rapidement (compte tenu du prix de CHF 45 000 francs suisses ). Les personnes qui n'ont pas la chance ou la possibilité d'acheter l'édition limitée Speedmaster Moonphase Co-Axial platine peuvent opter pour le même modèle en acier inoxydable, bi-couleur ou or.

voir montre replique et Rolex Sea Dweller